Технология Природного ЗемлеДелия «ленивого умника» в сибирской ссылке

Технология Природного ЗемлеДелия «ленивого умника» в сибирской ссылке. Вторая часть

Эмма Зорина | | г. Красноярск

Технология Природного ЗемлеДелия «ленивого умника» в сибирской ссылке. Вторая часть

Продолжение истории Эммы Романовны Зориной из Красноярска.
Начало статьи — в первой части.

5. Мои «ленивые» подкормки (поливы)

В обеих теплицах у меня стоят по 2 пластиковые емкости (с травяной рубкой и обязательно с крапивой), да еще в ведрах отдельно: (рубленные — пасынки и листья томатов, и чеснок, и чистотел, и зола), для разного типа бионастоев.

Я делаю три в одном и только 1 раз в месяц, совмещая: поливы; подкормки и дождевание мульчи для быстрейшей ее переработки.

Получается это так:

В бочку 300 л с водой (стоит чуть повыше на брусках) плеснула ЭМ-препарата, размешала палкой. Добавила три ведра процеженного бионастоя (1:10), размешала.

Подсоединила к крану шланг (ввинчен у днища бочки) и, бросив шланг (в тепличные короба, или на грядки), вода идет самотеком, не размывая корней, а пропитывает и мульчу и грунт. Шланги у меня лежат стационарно — 3 рукава: в томатную, огуречную теплицы и на грядки, переключаю только краны тройника, да стоят в этих местах для полива еще скамеечки. Делаю это вечерком по одному разу в месяц, меня это очень устраивает (но это при наличии достаточного слоя мульчи, которая сберегает почти всю воду).

Корневые

1. На 3/4 емкости травяная рубка, до верха вода, чуть плеснуть ЭМ-препарата, столько же сладкого, иногда кусочек дрожжей, либо горбушку хлеба, перемешать и накрыть крышкой. Настоять до образования вкусного запаха может стоять сколько угодно. При использовании процеживаю и применяю в концентрации 1:10 (на 300 л бочку 3 ведра).

Несколько лет назад выписала по интернету видеодиск В.Матвеева, любителя томатов и его личный опыт выращивания томатов с ЭМ-технологией, кое-что выкладываю:

2. Для усиления роста томатов: крапива, сныть, белая горчица, ботва моркови, лопух, 5% чистотела на 3/4 ведра, долить воды, ЭМ-препарат 250 мл, столько же сладкого, накрыть, помешивая, настоять несколько дней до образования вкусного запаха. Применять 1:1000 (0,5 стакана на 10 л);

3. Для образования завязей и завязывания плодов томатов: подорожник, пустырник, тысячелистник, 5% чистотела на 3/4 ведра, долить воды, остальное также;

После использования бионастоя — ЭМ-силос я выкладываю в тепличные короба под томаты, перчик, баклажаны, огурчики. Золу в бионастои не добавляю, а раз в месяц отдельно (выборочно) поливаю настоем золы — по Б.А.Бублику.

Внекорневые

1. В период массовой завязи томатов: на 10 л воды — 0,5 л молока, 5 г борной кислоты, 15 капель йода, 50 г кальцинированной соды;

2. Для профилактики фитофтороза томатов (хранится в течение 1 месяца):

  • календула, ромашка, лопух, подорожник, 5% чистотела, измельчить на 3/4 ведра, долить воды, ЭМ-препарат 250 мл, столько же сладкого, накрыть, помешивая, настоять несколько дней до образования вкусного запаха. Применять 1:1000 (0,5 стакана на 10 л);
  • либо белая горчица, бобовые, ботва корнеплодов (особенно морковная), 5% шнитт-лука, девясила, чистотела, измельчить на 3/4 ведра, долить воды, остальное также.

6. Мое сидерирование

Посев сидератов надо не «иметь в виду», а всегда считать первоочередным делом. (Б.А.Бублик)

Где же взять столько мульчи? Растительных остатков, опада, просто бурьяна всюду сколько угодно, но его же надо косить, а косой я в этой жизни не владею. В прошлые годы за ранние овощи по бартеру обменивала у соседей траву (крапиву, лопух скидывали мне через забор) и рубила ее для мульчи, но нынче хочу быть независимой.

Травяную резку (газонная, сидеральная, травы; крапива, лопух, чистотел, тысячелистник, пустырник, хвойный опад из леса) я заготавливаю все лето, и это очень легкая работа — мужчины мне сырье приносят, а я его загоняю в измельчитель и развожу по грядкам, либо готовлю на них бионастои для корневых или внекорневых подкормок этих же овощей.

Травяная мульча — лучшая из всех возможных. Кроме того, что она экономична и достаётся нам бесплатно, она к тому же экологична. Никакого вредного воздействия на овощные растения и почву не оказывает, не нарушает кислотно-щелочной баланс, а в конце основной службы перегнивает на месте и пополняет запас гумуса в грядках.

В течение лета мне каждые три недели мужчины скашивают траву на газонах (а газонов 10 соток) триммером (уже измельченную). Раньше сушила, либо подвяливала тонким слоем на пару дней раскладывая на Агротексе. Сухую можно укладывать единожды слоем любой высоты, но мне показалось хлопотно. Вот уже второй год внуки сразу после триммера ведром подсыпают тонким слоем, а я перстом указываю — куда.

Далее открываю кран к 300-литровой бочке с ЭМ-раствором (в концентрации 1:1000), проливаю шлангом с дождевой насадкой. Эту операцию за лето достаточно проделать 1 раз в месяц (при первой подсыпке мульчи) — кроме питательных веществ, свежая трава содержит влагу, поэтому почва под ней никогда не пересыхает и сорняки не растут.

Весной сеять сидераты на овощные грядки у меня не получается, не успевают они дорасти до нужной высоты при наступлении сроков посева овощей, в апреле-мае зачастую пролетает снежок и низкие температуры. Поэтому я сею сидераты только после уборки овощей осенью и оставляю на грядках под зиму. А в период выращивания овощей я кормлю грядки только мульчей из травяной резки.

7. Сидеральные грядки для мульчи овощных грядок

Создавай компост прямо на грядках. Используй всё, что может сгнить». (Н.И.Курдюмов).

При нехватке мульчи специально нынче завела эти грядки. Благо есть много свободного места, т.к. участок большой. Сею я их ленточным способом: плоскорезом шириной от 10 до 40 см, глубиной до 5 см выскабливаю ленточки, раскидываю (предварительно замоченные в горячей воде семена), увеличив норму посева (для большей зеленой массы), затем веерными граблями с бортиков засыпаю на нужную глубину (2-4 см), сверху прикрываю Агротексом от птиц, сеять стараюсь под дождик. Всходят родненькие через пару деньков: пшеница, рожь, ячмень, овсяно-гороховая смесь, донник, люцерна, клевер, белая горчица, фацелия, редька масличная, нут, маш. Красота неописуемая.

«Семенам и рассаде нужна плотная почва и рыхлое одеяло». (И.Е.Овсинский).

Это нужно неукоснительно помнить при посеве сидератов, семян овощей, высадке рассады.

Солома — после выращивания сидеральных грядок будет у меня самый доступный материал. Если уложить слой в 10-15 см, он затем усядет до 5-6 см — такая толщина будет идеальной, вызывающей максимум полезных эффектов. Это лучший хранитель влаги и «подавитель» сорняков. В такой мульче выращивается клубника, томаты, огурцы. Под соломой отлично чувствуют себя посеянные под зиму лук и чеснок. Такая мульча — самая долговечная и полезная.

Донник, люцерну, клевер, белую горчицу буду подрезать в несколько укосов серпом, чтобы скашивалась верхушка, но оставались пара листиков снизу для последующего наращивания зеленой массы. Фацелию после скашивания буду подсевать несколько раз за лето — после последнего посева (за 40 дней) до холодов — удалю с корнями и покидаю на свободные овощные грядки после уборки урожая; злаковые буду подрезать серпом, оставив стерню высотой до 15 см под зиму. Сидераты пропущу через измельчитель и вкусное «кушание» для грядок готово.

8. Сидеральная грядка на семена (по И.П.Замяткину)

Это я сделала на отдельной территории, специально высеяв нужные сидераты ради семян, с их выращиванием до стадии семян. После сбора семян я их подрежу на высоте 15 см, и оставлю под зиму для последующего отращивания, а отрезанную часть измельчу для мульчи. Хочу иметь свои семена — противное это дело заготавливать их в семенных лавках: надо вычислить их по интернету, перезвонить, подъехать, да еще эти окаянные очереди, да не всегда семена есть. А если «нахватаешь на пару тысяч» — мальчикам надо погрузить в машину, занести ко мне домой в лоджию, а при выезде на усадьбу — опять вынести, погрузить, отвезти, выгрузить. Почитала у И.П.Замяткина и посеяла для пробы ленточным способом немного: пшеницы, овса, ячменя, ржи, белой горчицы и фацелии. Огородница я «липовая», и если получится — буду все семена разводить сама. Работы вообщем-то немного и главное — интересно.

9. Мои умненькие теплые контейнеры

Суть проста. Ранее это были 4 короба для компоста, но я с ним покончила — трудоемкая процедура, а мужчины мне короба подправили. В них в очередную весну при чистке газонов я в остатки от неперегнивших веток накидала растительный мусор высотой до 50 см, шириной до 1 метра, а длина разная ( 3-4-5-6 метров). Сверху органику продождевала ЭМ-мочкой, мальчики накидали туда грунта высотой 20-25 см, накрыла это удовольствие черным Агротексом-60 и высаживаю туда в начале июня (в надрезы-крестики) рассаду кукурузы и тыквы, при необходимости также накрывая 5-литровыми бутылками-минипарничками.

За лето кинула по 1 ведру под куст подвядшей травяной рубки (отогнув уголки крестиков), и ни разу не поливала, (только 1 раз обильно перед наливом плодов бионастоем).

Сажу я по одному кабачку 2-х сортов и по два куста тыкв 5-6 разных сортов, даже не формирую (только ей в молодости прищипываю верхушку). Может что-то и не правильно делаю, (хитрю, давая себе скидку на возраст) но результат поражает — ежегодно собираю до 40-50 плодов.

Основную массу я перерабатываю тут же — на электросушилке Ezidri готовлю пастилу (с добавлением меда и брусники), и цукаты: это получается одна сумочка вкуснятины и хранится всю зиму в лоджии на полке. А, учитывая, что я не потребляю сахар и конфеты — то этого обалденного лакомства к чаю мне до следующего урожая даже не хватает, да еще «охотники» выстраиваются в очередь. До десятка свежих тыкв увожу также в город — на зимние каши. В морозильнике я не морожу — не устраивает. Эти «дорогие» тыквочки приумножают мне запас здоровья.

То, что мне не подошло, либо я не приняла, либо не получается:

1. Подготовка грунта для рассады.

Рекомендуют периодически заменять грунт в теплицах и от огурцов и от томатов. Я пока этого не делала, не знаю — может это и не правильно, но как мне кажется земля обновляется сама от сидерирования и мульчирования: за лето от 20 см мульчи к весне остается 5-6 см, которая к высадке рассады доходит до кондиции.

А также вся информация по интернету свидетельствует о подготовке почвы под рассаду: в % разные составы (готовила так только 1 раз, показалось хлопотно) — я этому также не уделяю внимания.

Осенью короба в томатной теплице у меня переполнены от переработанной мульчи: после уборки томатов и подрезки кустов, я (не мудрствуя лукаво) отодвигаю непереработанную органику и нагребаю за 30 минут до 20-ти ведер грунта для рассады очередного посадочного года. А грунт рыхлый, черно-шоколадного цвета, вкусный, ароматный — вот уже несколько лет я использую такой грунт. Рассада вроде нормальная, развивается отлично, освещается лампами Рефлакс (свет заходящего солнца). Может это глупо, но меня (липовую) огородницу это устраивает. Метод «Дурака-Валяния».

2. Капуста

Ранее придуривалась (начитавшись ерунды в интернете), вернее маялась, сеяла рассаду капусты в ящики, таскала с комнаты на веранду для закалки, пикировала в кассеты — сплошная придурь.

А нынче первый раз в огуречной теплице посеяла (до высадки огурцов) 12 сортов разных капуст (б/к ранней, средней, поздней; цветной, брюссельской, савойской, брокколи, кольраби) — оказалось так просто и легко: только поливала, посеяв через 5-7 см — рассада выросла на заглядение и без всяких хлопот. Для меня — анекдотично: «век живи и век учись, хотя дураком помирать не хочется».

К середине мая (рассада уже взросленькая) за пару часов «всунула» ее в свои умненькие грядки, заранее прорыхлив их плоскорезом и пролив настоем золы с ЭМ-мочкой. Затем накрыла короба белым Агротексом-60 и стоят они у меня накрытые уже 3 недели, на дворе еще холодрыга. Заглядывала под Агротекс — стоит крепенькая и «хохочет» от удовольствия. Перед первой мульчей и подкормкой бионастоем обязательно прорыхлила, трижды накормлю ее мульчей из газонной резки и крапивы по самые «уши» — не будет болеть ничем. Я ее не окучиваю (мульча окучивает сама) и не рыхлю. Перед наливом кочанов обильно подкормлю третий раз бионастоем из крапивы и больше к ней не подхожу до уборки урожая. Работа эта минимальная, тем и интересна. Метод очередного «Дурака-Валяния».

3. Любую информацию надо проверять, сверять, а только потом доверять.

«Упаси вас Бог принимать всё прочитанное на веру. Никогда условия одного опыта не повторяются в другом опыте. На растения влияют сотни, тысячи меняющихся факторов. На ваших полях они — только ваши, и вам предстоит к ним приспособиться самостоятельно. Любая книга — это только возможность понять, но учиться делать всегда приходится самому. Таков главный закон успеха. Даже в обучении простому делу не будет результата, если нет тренировочных упражнений. Пробуйте понемногу, наблюдайте и, пожалуйста, пытайтесь понять, что происходит. И пусть не обойдут вас открытия и новости». (Н.И.Курдюмов)

«Мой опыт — сын ошибок трудных»

Моя практика по возделыванию некоторых овощных культур. Каждый год я кое-чего экспериментирую (учусь значит).

Грядка-короб для спаржевой и овощной фасоли с дугами.

Отказавшись от лишней грядки-короба (100×700) томатов открытого грунта, у меня была проблема с выращиванием спаржевой и овощной фасоли. Ранее я устанавливала вокруг посадок спаржевой фасоли пирамиды, либо вигвамы (по Б.А.Бублику), но не приняла их — трудно собирать урожай (стручки прячутся в зелени, пропускаешь). По этой причине не устраивают также и вертикальные стенки (по Н.И.Курдюмову). Для того, чтобы набрать до 10-15 ведер в несколько заходов, надо постоять буквой «зю» — мне это не подходит.

Я ее высаживаю по краю грядки-короба с дугами, между дугами протягиваю несколько рядов шпагата — в результате образовывается тоннель, затянутый вьющейся фасолью, а стручки свисают внутри тоннеля. И конечно по линии фасоли засыпаю мульчу и потолще с ЭМ-мочкой — поливы и подкормки не нужны. Учитывая, что грядка занята только по краям — чуть поодаль (через 10 см) по обеим сторонам я высаживаю по одному ряду рассаду сельдерея черешкового (в канавку) и сельдерея корневого (в гребень), также засыпая их мульчой, но середина тоннеля свободная для ходьбы малышам.

В такой посадке есть преимущества — очень легко собирать урожай внутри тоннеля. Получается что-то сказочное, «внучачьи» малыши-карандаши заходят в тоннель, и как гроздья винограда обрывают эти стручки — за 3-5 минут — ведро.

Осенью при ранних заморозках — накидываю на дуги Агротекс-60.

А от блюд со спаржевой фасолью я просто «тупею» от радости — это самый крутой растительный белок. А учитывая, что я очень редко употребляю мясо (и только птицы), то очень дорожу этим продуктом. На зиму забиваю отдельную морозильную камеру этим растительным белком, нарезая лопатки длиной по 5-6 см (некоторые из них достигают до 50 см).

Томаты тепличные

Не знаю много это или мало (я только учусь методом проб и ошибок), но некоторые экспериментальные кусты томатов Семко-Синдбад при формировании в 4-5 побегов дали мне в 2013 году до 120-130 плодов (по 100-150 г): (4-6 кистей по 5-7 плодов на 4-х побегах). Получается что-то сказочное — сама не верю, более 10 кг с куста — но не приснилось же! Формировала первый раз в жизни — как это интересно!

Лук

Редко получается (желаемых 10 ведер не всегда набираю, да и хранится плохо): то ли заливают дожди (но навес под луковые грядки устраивать пока не хочу (по Н.И.Курдюмову и И.П.Замяткину); то ли семенной материал подводит. В этом году нашла чью-то компетентную информацию — высаживать на гребни, так и сделала: по периметру короба нагребла гребни, в середине борозда; высадила в гребни. Пока луковица наращивает массу до августа пару раз борозду засыплю мульчей и полью бионастоями. В этом случае влага будет доставаться только корням, а не луковице; да и в конце сезона не придется обнажать луковицы — гребни обсыплются сами по себе.

Ошибки и еще раз ошибки и по разным причинам

1. Заведенные сидеральные грядки для мульчи — замучили в конец: ленточки прогребла, пролила, семена оживила в горячей воде (по И.П.Замяткину), норму завысила (по Н.И.Курдюмову), замульчировала сухим грунтом — жду, все взошли прекрасно (кроме зерновых). Подошла поближе — посмотрела, а кругом валяется одна шелуха, все зерно сожрали вороны (а им помогли голуби и воробышки). Пересеяла все честь по чести, накрыла пленками-лентами шириной до 70 см, края закрепила кирпичами. Вновь жду: а вороны проклевывают пленку сверху, либо с боков подлезают, сдвигают кирпичи и вновь — половину съели. В третий раз пересеяла, но закрыла уже укрывным материалом — Агротекс-60, и шириной более 1 метра. И только тогда получила широкие густые ленточки красивых всходов. Надо укрывать широкими лентами Агоротекса-60 — век живи, век учись, а им (дураком) все равно помрешь.

2. Огурцы. По собственной глупости сажала огурцы в открытом грунте — непродуктивный труд замучил — одна морока, «сибирская ссылка она и в Африке ссылка». Наконец сообразила тепличку для огурчиков. Это находка для шпионов, просто чудо. Во-первых первые огурчики хоть не к 5 июня (по Л.Н.Климцевой), но к 10 июня уже точно я выкушиваю (хотя в деревне на навозных грядах — в 20-х числах июня). Сажаю в 2-3 срока рассадой (с последующей перевалкой, даже не страдают при перевалке): для свежего потребления и косметических целей 1-3 кустика, для консервации несколько сортов 10 кустиков. Результат поразительный. Так в 2013 году от 13 кустиков шпалерным методом (формировала по чудо-фильму Клуба органического земледелия Н.Петровой и И.Ханнанову) собрала 20 ведер.

Одна проблема — сборы через день, но я сборы сочетаю с формировкой, зато наморозила для косметического льда 13 литров огуречного сока. Конечно после высадки рассады поливы (в июне) через день, зато с июля только 1 раз в неделю; и то не поливы, а подкормки бионастоями (простой водой я никогда ничего не поливаю — только бионастоями с ЭМ-мочкой), для чего стоит в теплице емкость для них. Но это при наличии мульчи высотой до 15-20 см, и я их не рыхлю и не полю никогда. Вначале мульча из газонной травы, а затем из рубленного укропа — как они его любят! И никогда не болеют! Получается по 1,5 ведра с куста — неужели это возможно, да у «липовой» огородницы?

Профилактика от вредителей и болезней

У меня болезней нет, но профилактика нужна.
Внекорневые от любых вредителей огородных и плодовых культур (по Б.А.Бублику):

1) Ботва томатов — отвары или настои, настоять 3-4 часа и прокипятить на медленном огне 30 мин, процедить, развести 1 к 4. Ботву томатов можно добавлять и во все био-настои (собирать все листья и пасынки, сушить впрок — ценное сырье).

2) Перцовый — 5-6 горьких перчин перемолоть, залить 1 л. воды, настоять сутки, процедить, (особенно для томатов и огурцов 1-2 раза за сезон для профилактики),

3) Чесночный — 5 зубчиков чеснока измолоть, смешать с 0,5 л воды в блендере, процедить (особенно для томатов и огурцов также).

Или — чесночное масло (10 зубчиков измолоть, настоять в 1 стакане масла растительного сутки), на 1 л воды — 2 ст.л. чесночного масла + 1 ст.л. жидкого мыла, перемешать, (особенно для томатов и огурцов также).

4) Огненная вода — 3 горьких перчины + 3 зубчика чеснока, измельчить, залить 1 л воды, настоять 2-3 дня, процедить (особенно для томатов и огурцов также)

А так же: (травяную массу измельчить, залить кипятком, настоять 1 час, отжать, процедить, 1:10):

  • от тли: базилик, кориандр;
  • от капустных личинок: шалфей, чабрец;
  • от улиток, слизней: полевой хвощ;
  • для лука — настои с крапивой хотя бы один раз в июне, настои с осотом хотя бы один раз в июне;

Посадочный «арсенал» (по Б.А.Бублику)

«Семенам и рассаде нужна плотная почва и рыхлое одеяло». (И.Е.Овсинский).

«Само собой разумеется, что на каждом этапе работы в огороде надо как можно бережнее обращаться с его кожей. Сеять — только вразброс. Сажать рассаду — под колышек (я еще помню те времена, когда иного способа посадки и не было). Сажать картошку — под палку (как у Фокина) или её модификации. И с каждым годом почва будет всё сильнее пронизываться и переплетаться корнями. А от эрозии и памяти не останется!» (Б.А.Бублик)

Из огородных инструментов я применяю только веерные грабли и плоскорезы Фокина большие и малые, да еще карандаш и ручку.

Органическое земледелие на даче

Сегодня мы поговорим об основах природного (органического) земледелия, причем на собственной даче, а не просто в теории, как это привыкли делать различные деятели науки. Ведь у нас практиков дачного органического земледелия и просто обыкновенных дачников постоянная ностальгия по грядкам-посадкам, а весной всегда знакомая картина: на тщательно вскопанных и ровненько засеянных участках дружно поднимаются ярко-зеленые ростки, радующие глаз.

Так приятно любоваться, строить планы на предстоящий урожай. Но к сожалению, у некоторых особо упорных современных «земледельцев» в середине сезона, их «питомцы» начинают страдать от болезней и вредителей, становятся мало похожи на те, которые радовали нас весной. То бледные, то пятнистые, то скрученные, то пожухлые…

  1. Большие усилия не всегда хороший урожай
  2. Почему в природных условиях здоровые растения
  3. Обработкой мы портим землю на дачах
  4. Самостоятельное оздоровление почвы на даче
  5. Грядки Миттлайдера
  6. Правильное формирование и оптимальный размер грядок на даче
  7. Нужно ли огораживать дачные грядки?
  8. Чем «лучше», тем хуже
  9. Мульча на дачных грядках
  10. Из чего лучше делать мульчу
  11. Где бесплатно взять материал для мульчи на даче

Большие усилия не всегда хороший урожай

Как-то я увидела такой участок, который меня поразил и запомнился. Но не своей красотой и буйством зелени, а каким-то марсианским видом. На ровной утрамбованной поверхности серого цвета, напоминающей асфальт, ровненько торчат хилые растеньица, без единого сорнячка.

Все чисто и до педантичности ухожено. Но что-то подсказывало, что хорошего урожая здесь хозяева не получат, несмотря на приложенный труд. И такая картина не редкость.

Считается, что на земельном участке надо «пахать» в прямом и переносном смысле, без отдыха, с ранней весны и до глубокой осени. При этом вложенные трудовые и финансовые затраты едва ли окупают себя. Что такое работа на земле? Сначала вскопать (вспахать) почву, удобрить, посеять или посадить рассаду, затем все лето уход: поливать, удобрять, пропалывать, рыхлить, бороться с болезнями и вредителями.

Почему в природных условиях здоровые растения

А если задуматься… Почему в лесу никто не пашет, не поливает, не пропалывает, с болезнями-вредителями не борется, а все из года в год растет и плодоносит? А на огороде все с точностью до наоборот.

мульчирование листовым опадом

Вывод напрашивается сам собой. Вмешательство человека истощило почву, нарушило баланс почвенных бактерий, за счет жизнедеятельности которых и питаются растения. Взять то же дерево в лесу. Осенью его листья опадают. За их переработку тут же берутся почвенные бактерии и насекомые, выделяя газы, которыми и питаются растения.

За счет ходов этих мелких и микроскопических живых организмов почва структурируется, делается рыхлой, влаго- и воздухопроницаемой. Для роста дерева создаются все необходимые условия. Благодаря этим условиям в следующий сезон оно имеет возможность расти, развиваться, цвести и плодоносить.

Обработкой мы портим землю на дачах

Что же делается на участках многих земледельцев? Перекопкой они нарушают всю структуру почвы. То есть иногда мы сами портим землю на наших дачах слишком «идеальной обработкой». Изначально от природы верхний пяти — десятисантиметровый слой почвы заселяют аэробные бактерии, которым нужен для жизни воздух, а слоем ниже живут анаэробные бактерии, которым воздух не нужен.

При перекопке весь этот баланс нарушается, слои перемешиваются, бактерии прекращают свою жизнедеятельность. Почва становится мертвой — плотной, как бетон, во время сухой погоды и жидкой, льющейся, как сметана, во время дождя. И никакие рыхления и перекопки не делают почву легкой и рыхлой, и никакие поливы не помогают.

Самостоятельное оздоровление почвы на даче

compost

Н о любой хозяин может оживить почву на своей даче с помощью органического земледелия и наших советов, хотя для этого понадобится гораздо больше времени, чем ее загубить. Но результат превзойдет все ваши ожидания.

Итогом правильного разумного обращения с матушкой-землей будет легкая и рыхлая почва, не требующая обработки, почти полное отсутствие сорняков, болезней, вредителей, сокращение поливов. А об урожае, который получите, вы даже не мечтали! На здоровой почве растения приобретают иммунитет от болезней и вредителей.

мульча из опилок и листового опада клубника с органической грядки

Грядки Миттлайдера

Начнем с овощей, основной заботы каждого огородника. Методов дачного экологического земледелия и выращивания с использованием минимального труда много. Возьмем усредненный из многочисленных. Прежде всего разобьем участок, предназначенный для них, на узкие грядки.

Так мы поступим по совету доктора (сельскохозяйственных наук) Миттлайдера из Калифорнии. Многие овощеводы применяли его метод или использовали частично. Я же взяла только его узкие приподнятые грядки. Остальное в его методе спорно, т.к. условия и состав почвы у всех разные.

огороженные грядки

Правильное формирование и оптимальный размер грядок на даче

Грядки разбиваются по шнуру, шириной 45 см, а длина произвольная, у меня были 8 метров. Междурядья используются для ровного счета шириной 105 см, растения высаживаются в 2 ряда густо, по краям гряды. Почему это считается одним из лучших и самых правильных методов формирования дачных грядок? Растения всегда конкурируют между собой за «место под солнцем» в прямом смысле.

Правильное формирование и оптимальный размер грядок на даче

Получится то же самое, как если бы равномерно засадили всю площадь, предназначенную под эту культуру свободно и без междурядий. Количество растений и урожай при равных условиях получился бы одинаковый. Но в нашем случае ухаживать придется только за грядками, а междурядья ухода, практически, не потребуют.

По ним мы будем ходить, ставить ведра, лейки, скамейки и любой садовый инвентарь. По грядкам же ходить нельзя, чтобы не уплотнять почву и не нарушать ее структуру.

Нужно ли огораживать дачные грядки?

c2619ca6693ee2cb6482a50dffef5416

Итак, грядки разметили. В идеале по науке органического земледелия, грядки на даче должны быть огорожены, чтобы можно было наращивать питательный слой в них, и сорняки не лезли с междурядий. Огораживать можно любыми материалами, которые доступны. Это и доски, и шифер, и старый кирпич, и бордюрная лента, и даже пластиковые бутылки. Я использовала стеновые панели из пластика, оставшиеся от строительства.

Высота такого бордюра произвольная, но не ниже 15 — 20 см. Можно обойтись и без ограждения, я так делаю до сих пор на половине грядок, на которые не хватило материала. Разметка та же, но с междурядий сгребаем сапкой верхний плодородный слой почвы, образуя валики по периметру грядки. Междурядья становятся ниже, это удобно в уходе, да и питания сорнякам остается меньше. Валики удерживают воду при поливе, мульчу.

Такие валики держатся весь сезон до осени, в случае чего всегда можно их поправить. Я поправляю весной следующего сезона. Эти узкие грядки стационарные, менять их местоположение на участке не нужно.

В самих грядках перекопка почвы не требуется, первое время можно взрыхлить на глубину не более 5 см. Сажать или сеять растения надо в два ряда, ряды располагать ближе к краям, оставляя середину пустой. Хотя можно уплотнять такие посадки ранними скороспелыми культурами, которые убираются по мере созревания и потребления. Это салат, шпинат, редис, озимый чеснок, лук на зелень.

Чем «лучше», тем хуже

Самая большая ошибка огородника, это старательное очищение поверхности почвы, чтобы не осталось ни одной травинки, ни одного упавшего листика. А ведь в природе такого не бывает. Иначе нечем бы было питаться почвенным обитателям, а без них остались бы без пищи растения.

Голой почвы на дачном участке вообще не должно быть, это основное правило органического земледелия. Почва должна быть покрыта или растущими растениями, или какими-то материалами — натуральными или искусственными. Междурядья не исключение. Если они будут под задернением, то траву надо будет периодически подкашивать, тогда сорняки уйдут, а останутся только низкие луговые травы — природный газон.

Мульча на дачных грядках

Почву в грядках нужно обязательно мульчировать. Мульча — это слой органических (растительных остатков, которыми питаются почвенные микроорганизмы) или неорганических материалов. В грядки нужна только органическая мульча. Слой должен быть не менее 10 сантиметров!

ценерария и безвременник под стружкой из-под веткоизмельчителя

На личном опыте замечено значительное уменьшение вредителей. На всех этих моментах в подробностях трудно остановиться в рамках одной статьи, но об основном поговорим. Мульчируют почву и камнями, и песком, гравием, пленкой, полипропиленом, агроволокном.

Но это лучше использовать для декоративных посадок, а нам нужны растительные материалы, которые могут переработаться почвенными обитателями в плодородный питательный слой.

Из чего лучше делать мульчу

Это может быть сено, солома, скошенная трава, выполотые сорняки (без семян), листовой опад от любых деревьев и кустарников, хвойный опад, опилки, кора, ветки из-под веткоизмельчителя, измельченные кухонные отходы, бумага, картон. Лучше мульчу укладывать на подготовленные гряды с осени. С наступлением теплых дней почвенные труженики принимаются за дело.

Особенно стараются дождевые черви. Пропуская через себя растительные остатки, они превращают их в гумус — верхний питательный слой. Завершают дело бактерии, превращая этот слой в пористый, насыщенный газами, нужными для развития и питания растений.

Почва становится мелкокомковатой, рыхлой. Во время дождей пропускает воду, не давая растениям вымокать, во время засухи не пылит и не каменеет. Мульча быстро расходуется, перерабатывается. От десятисантиметрового слоя через месяц и следа не остается. Поэтому требует постоянного пополнения.

Где бесплатно взять материал для мульчи на даче

Для меня основным источником являются опилки и осенний листовой опад. Листья собираются осенью, когда соседи и коммунальники сгребают их в кучи. Здесь наступает моя пора. Предупреждаю соседей, чтобы листья не вывозили, а только оставляли у ворот.

bags-of-blue-garbage-on-lawn-with-leaves

Часто даю им мешки или пакеты, они сами собирают в них листья. Иногда вижу, как посадки бывают устелены листьями, словно золотым ковром. Проезжая мимо машиной, буквально за 20 мин. нагребаем 4-5 мешков листьев. Для этого всегда возим с собой веерные грабли и мешки. Это самый ценный материал для мульчи. Осенние листья ассоциируются для меня со спелыми яблоками. За лето они накопили много очень нужных веществ для питания растений и успели созреть, чтобы отдать эти вещества в самом ценном виде.

Основную часть листьев высыпаем на грядки осенью толстым слоем, а оставшуюся весной — в начале лета. Чтобы листья не сдувало осенним ветром, иногда кладем сверху большие ветки. Но чаще сверху насыпаем слой опилок.

У нас рядом с дачей, на которой я экспериментирую с органическим земледелием, находить пилорама и этого добра много и дешево. За зиму толстый слой спрессовывается. Слабые ростки сорняков не могут пробиться через такую броню. А те, которые пробьются, стараются расположить свою корневую систему ближе к поверхности, не углубляясь в нижние плотные слои, поэтому корни развиваются в мульче. Редкие травинки легко удаляются двумя пальцами. опилочная мульча мульча из веткоизмельчителя

По мере уменьшения слоя мульчи, ее постоянно нужно добавлять до уровня не менее 10 см. Это происходит приблизительно раз в месяц, в зависимости от погодных условий. Я постоянно подсыпаю опилки, скошенную траву.

В результате, питательный слой в грядках за сезон увеличивается до 20-30 см. Грядки становятся приподнятые. Сезона через три можно проткнуть почву сухим прутиком, и он легко уйдет на глубину 60-80 см., перекопка не потребуется.

На этом можно сэкономить время и силы при обработке огорода, не нанося вреда окружающей среде, получая качественную и экологически чистую продукцию. Ну, а на этом на сегодня все, конечно есть еще много наработок огородников и биологов в этой области, но их мы рассмотрим отдельно с подробностями в следующих статьях об органическом земледелии на своих дачах, частных домах и просто огородах.

https://plodorodie.ru/tekhnologiya-prirodnogo-zemledeliya-lenivogo-umnika-v-sibirskoi-ssylke-vtoraya-chast/
https://samosoverhenstvovanie.ru/organicheskoe-zemledelie-na-dache/

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X