Подземная теплица-термос: технологии возведения конструкции

Подземная теплица-термос

Елена Тимохина

Проживая в холодном регионе, многие люди успешно занимаются тепличным бизнесом. Это стало возможным благодаря уникальному изобретению Анатолия Патия – теплицы-термоса. Учитывая нюансы выбора места, заглубления парника, вы сможете без особых проблем воплотить идею в реальность.

Особенности конструкции термоса-теплицы

Основание конструкции находится в грунте. Солнечные лучи проникают внутрь через прозрачную крышу, за счет чего внутри создаются оптимальные условия для развития разных видов растений. Свет получается рассеянным, тепло накапливается. Это помогает сэкономить средства на отоплении теплицы. Выращивать в ней можно овощи, цветы круглый год.

Этапы строительства подземной теплицы

Особенности теплицы-термоса

Схема подземной теплицы

Планировка сооружения начинается с определения его параметров. Длина подземной теплицы-термоса может быть разной, ширина – около 5 м. Если данный параметр увеличен, ухудшится интенсивность обогрева, светоотражение. Теплоудерживающая способность зависит от глубины теплицы-термоса. Основа не должна доходить до грунтовых вод и быть на 1 м ниже уровня промерзания грунта. Если климат умеренный, заглубление теплицы-термоса – от 2 м.

Определитесь с месторасположением сооружения. При его выборе учитывайте следующие нюансы:

  • Поблизости не должно быть построек и насаждений, создающих тень.
  • Для хорошего освещения продольную сторону размещайте на восток-запад.
  • Нежелательно близкое расположение к водоемам. Они увеличивают влажность воздуха.
  • Заранее позаботьтесь о доступности воды и удобном входе.
  • От сильных ветров возводите изгородь. Она не должна располагаться слишком близко к теплице. Если высота крыши 2,5 м, сооружайте изгородь на расстоянии 8–10 м.

Подготовка котлована

Большая часть теплицы-термоса будет находиться ниже уровня почвы, поэтому выройте большой котлован. Его размеры – 10–50 кв./м. Вручную копать очень трудно, поэтому подумайте об использовании спецтехники (сможет ли она проехать на место стройки). Чтобы добиться точных размеров, подкорректируйте котлован лопатой.

Подготовленный котлован для подземной теплицы

Котлован под теплицу

После создания углубления приступайте к фундаменту. Залейте бетон или уложите бетонные блоки. Опытные садоводы рекомендуют создавать ленточный фундамент:

  1. Соорудите деревянную опалубку из струганных досок толщиной 40–50 см. Материал можно заменить на шифер, устойчивую к влаге фанеру, листы ОСБ (ориентированно-стружечные плиты). Отметьте место под дверь. Оно не заливается фундаментом.
  2. На траншее создайте «подушку» – засыпьте ее гравием и песком. Толщина слоя – 10 см.
  3. Уложите арматуру. Используйте металлические пруты диаметром 8–12 см. Арматурные стержни уложите вдоль и поперек оси фундамента. Установите вертикальные пруты. Их длина должна быть такой, чтобы на выступы сверху зафиксировать термоблоки. Для крепления арматуры используйте стальную проволоку.
  4. Подготовьте бетон. Смешайте цемент, песок, щебень в соотношении 1:3:5, разведите до консистенции жидкой сметаны.
  5. Залейте бетон в опалубку до нужного уровня. Для удаления остатков воздуха протыкайте раствор металлическим прутом.
  6. Верхний слой фундамента выровняйте мастерком.
  7. Через 25 дней снимите опалубку.
  8. Для защиты от влаги покройте бетон битумной мастикой, закройте все рубероидом.

Возведение стен

Кирпичные стены для теплицы-термоса

Вариант обкладывания стен кирпичом

Стены должны быть высотой от 50 см. Такого параметра хватит, чтобы снежный покров не закрывал укрывной материал, не препятствовал поступлению света. После того как фундамент набрал прочность, приступайте к наращиванию высоты подземной теплицы. Последовательность работ:

  1. На основу уложите термоблоки.
  2. Через блоки проденьте металлические прутья из фундамента.
  3. Пустоты термоблоков залейте бетонным раствором.
  4. Вход подземной теплички обрамите деревянными балками.

Для предотвращения потери тепла дополнительно сделайте тамбур. От улицы пристройка будет отделяться основной дверью, от парника – дополнительной. Внутреннюю поверхность стен тамбура обшейте теплоизолирующим материалом – пенопластом, минватой, пенополистиролом, влагостойким гипсокартоном, сайдингом. При использовании светоотражающей термопленки крепите ее в два слоя.

Пошаговое возведение подземной теплицы

Этапы строительства теплицы-термоса

Монтаж крыши

Если заглубленная теплица строится впервые, попробуйте сделать опорную раму из дерева. Этапы работы:

  1. Подготовьте элементы стропильной системы, обработайте деревянные заготовки антисептиком.
  2. Соедините стропила, зафиксируйте их металлическими уголками.
  3. Сформируйте опору со стропил, заведите под них коньковый брус.
  4. Боковые стропила соедините с брусом при помощи саморезов.
  5. На фронтальную опору между нащельниками и стропилами установите перемычки.
  6. Покройте дерево краской.

Приступайте к кровле. Для этого используйте поликарбонат. Подготовьте инструменты и материалы:

  • кровельные саморезы;
  • соединительный профиль;
  • саморезы с термошайбой из полимера.

Возведение крыши подземной теплицы

Монтаж крыши
Термотеплица обшивается так:

  1. Ножом или электролобзиком раскроите лист поликарбоната по размерам крыши. Чтобы не повредить покрытие, кладите на него доску шириной от 100 мм и ходите только по ней.
  2. Положите заготовку на ровную поверхность, маркером отметьте места крепления, просверлите отверстия.
  3. Торцы материала проклейте герметизирующей лентой.
  4. Приложите заготовку к каркасу стабилизирующей стороной наружу, придерживайте, зафиксируйте саморезами. Крепежи должны входить в поликарбонат перпендикулярно.
  5. Соседние листы прикрепляются соединительным профилем.
  6. Вдоль конькового бруса зафиксируйте железный кровельный уголок.

Форточки для проветривания создаются так:

  1. Определите место расположения форточки. Начертите прямоугольник, вырежьте поликарбонат.
  2. Отпилите металлический профиль. Составьте из него прямоугольник так, чтобы его стороны были на 0,5 см меньше ранее вырезанного отверстия.
  3. Для прочности металлической конструкции сделайте стяжку в углах из монтажной пены.
  4. Примерьте каркас, если подходит – обработайте края профиля напильником.
  5. Покройте металл светлой антикоррозийной грунтовкой либо краской.
  6. На готовый каркас приложите ранее вырезанный поликарбонат, уберите лишние края и прикрутите. Щели между материалом и каркасом заделайте герметиком. Края заготовки оклейте резиновой лентой.
  7. Прикрепите шарниры, замок-вертушку, повесьте форточку.
  8. Установите цепочку-ограничитель, чтобы порывы ветра не выломали створку.

Утепление и отопление

Теплица-термос с теплыми полами

Теплый пол в подземной теплице

Помните, что растения хорошо себя чувствуют при температуре воздуха +25–30 градусов. Для Поддержания данных показателей внутри теплицы-термоса утеплите стены. Понадобятся светоотражатели – термоизолирующая либо фольгированная толстая пленка. Последовательность работ:

  1. Все стыки, швы заделайте монтажной пеной.
  2. Внутреннюю сторону стен накройте термоизолирующей пленкой. Жителям северных регионов рекомендуется создавать 2 слоя из фольгированной толстой пленки.

Защитить растения от вымерзания помогут следующие способы:

  1. Теплый пол – водяной или электрический (к примеру, инфракрасный). Если нагревательным элементом служит электрокабель, его защищают металлической решеткой либо заливают бетоном.
  2. Почва насыпается поверх бетона.
  3. Выращивание зелени в горшках, вазонах.

Организация внутреннего пространства

Организация теплицы подземной

Вариант организации теплицы-термоса

После сооружения подземной теплицы-термоса займитесь ее внутренним обустройством. Нужно сделать следующее:

  • разбить и оградить грядки;
  • завести плодородную землю;
  • провести электричество.

Размеры грядок зависят от величины землянки. При их планировании учитывайте следующе моменты:

  • Ширина грядок – до 1–1,2 м. При превышении показателя будет неудобно ухаживать за культурами.
  • Если землянка маленькая, разбейте 2 грядки вдоль продольных стен, в центре создайте дорожку шириной от 50 см.
  • В просторной подземной тепличке разместите центральную посадочную полосу шириной до 1,5 м.

Высокая влажность воздуха, полив грядок приводят к тому, что дорожки становятся скользкими, на них образуются лужи. Чтобы этого не произошло, следуйте советам:

Организация грядок в подземной теплице

  1. Установите борта-ограничители высотой около 5 см над землей.
  2. Уложите дорожки кирпичами, блоками либо деревянными досками.

Грядки в теплице

Создавайте грядки высотой 25–30 см. Обрамляйте их шифером, металлическими листами либо деревом. Фиксируйте бордюр колышками. Внутрь созданного короба засыпайте грунт из:

  • песка, садовой земли, перегноя, торфа (1:1:3:5);
  • порубленной соломы, торфа, коровьего навоза (1:2:1).

Завершают обустройство помещения проведением электричества, установкой электроприборов (подойдут светодиодные лампы), монтажом дверей, фурнитуры, устройством системы водоснабжения, дополнительного обогрева. Чтобы сохранять тепло внутри подземной теплицы-термоса, используйте солнечный коллектор:

  1. Северную часть крыши сделайте глухой, не пропускающей свет.
  2. Обтяните подготовленную область черной пленкой. За день эта часть будет нагреваться солнцем, вечером отдавать тепло.

Преимущества и недостатки термотеплицы

Планируйте строительство с учетом особенностей конструкции. Подземная теплица для круглогодичного садоводства имеет следующие преимущества:

В подземной теплице

  • Оптимальная температура. Зимой воздух прогревается до +10 градусов, летом – до 22 градусов. Когда на улице зной, растения защищены от перегрева. Благодаря углубленным стенам обеспечивается рассеянный свет, листва не обжигается солнцем.
  • Круглогодичное использование, эффективность, универсальность. Можно применять зимой и летом для выращивания цветов, овощей, экзотических культур.
  • Финансовая выгода. При масштабном выращивании постройка окупает себя в первые 2 года.
  • Подойдет для разных регионов, особенно для местностей с коротким летом.
  • Прочность, долговечность. Углубленные стены защищены от сильных ветров.

Теплица-термос внутри

Минусы подземной теплицы-термоса:

  • Высокая влажность. Земля от осадков становится влажной, из-за чего ухудшаются условия внутри помещения. Следствие этого – развитие грибков, плесени, мха. Избежать данных неприятностей поможет установка приточно-вытяжной вентиляции.
  • Трудоемкое строительство. Особенно сложны земляные работы, которые выполняются с помощью специальной техники. Соорудить небольшую тепличку можно своими руками с привлечением 2–3 помощников.

Видео

Теплица Термос

Основой получения хорошего урожая является правильно выращенная рассада. Томаты – это светолюбивая и теплолюбивая культура. Часто выращивание рассады томатов осуществляется изначально на подоконниках.

Начнем с подготовки наших семян к посеву. Семена у томата обычно мелкие. Схожесть они сохраняют до 10 лет. В первую очередь нужно приступить к обеззараживанию семян. Готовим следующий раствор: 0,3-0,5 %раствор марганцово-кислого калия (3-5 гр. на литр воды). И опускаем семена в марлевую тряпочку, завернуть марлю, опустить в раствор на 0,5 часа. Так идет обеззараживание семян, убивается вся поверхностная инфекция.

После этого промываем семена в проточной воде, а дальше можно поступать как нам угодно.

Можно проращивать семена в любых стимуляторах роста, для этого используем или сок алое или древесную золу. После той промывки под проточной водой можем подержать семена в древесной золе полдня. Подержать до прорастания семян, а дальше приступаем к посеву.

Садим в емкости с глубиной не меньше 4-5 см, можем сделать посев томатов сразу в горшке.

Грунт для подготовки и выращивания рассады готовим очень тщательно. На 1 ведро грунта лучше положить 100-120 гр. доломитовой муки, 50 гр.любого комплексного удобрения или 1 ст.л. суперфосфата и 1 ст.л. калийной селитры или сульфата калия. Тщательно все перемешать, пролить водой, так чтобы грунт был обязательно влажным. А после этого мы приступаем к посеву.

Берем емкость с дренажными отверстиями, кладем подготовленную почву, поливаем горячей водой с раствором марганцовки, а после этого делаем неглубокие бороздочки 5 мм. глубиной на расстоянии 3-4 см, друг от друга. В данной емкости мы сделали 3 бороздочки, а после этого раскладываем семена. Семена раскладываем на расстоянии 0,5 см, не заглубляя и не слишком близко к поверхности. Полсантиметра является оптимальной глубиной посева семян томатов на рассаду.

После посева семена можно закрыть влажной почвой, но лучше сделать так: добавить песочку в почву и засыпать равномерно.

Семена посеяли и после посева емкость необходимо поставить в тёплое место при температуре 20-25 градусов. Можно сделать маленький микропарничок: взять полиэтиленовый пакет, поместить туда емкость с рассадой, обязательно чтобы был в пакете воздух. Получится такой воздушный микропарничок, который поставим в теплое место.

Спустя 3-4 дня, если семена хорошие и энергия прорастания тоже была хорошая, у нас появятся всходы.

Момент появления петельки на ростках самый важный в выращивании первых сеянцев. Мы должны вытащить емкость из пакета и поставить в самое светлое место, для того чтобы петельки вытягивались на свету, быстрее росли, а температуру нужно снизить, ночью до 14-15 градусов, днем до 18 градусов держать. Спустя 2-3 недели у нас будут хорошие подросшие растения, после чего приступаем к пикировке.

Когда мы смотрим на растение, мы не замечаем и не знаем о том, что именно в этот момент когда растение образовало 2-3 настоящих листика, в самом конусе роста закладываются бугорок первой цветочной кисти. Наступает очень важный момент, когда мы торопимся с посевом и делаем посев в феврале либо начале марта, то именно в этот момент растение попадает в неблагоприятные условия, это очень недостаточная освещенность. И вот этот цветочный бугорок не будет закладываться именно из-за этих условий, а будет закладываться рост листьев. Рассада получается вытянутая.

О сроках посева

Когда же нужно делать посевы на рассаду? Написано много литературы, сколько нужно держать рассаду. Кто-то считает что 50, другие 60 дней от начала. Но торопиться совсем не стоит. Рассада, которая получена позднее, она все равно догоняет ранее посаженную рассаду, и получается хорошая и крепкая.

Хорошая рассада – это выращенная при правильном освещении и температуре, она компактная, здесь близко расположены листочки, имеется толстый стебель.

Емкости для выращивания рассады могут быть различные, полиэтиленовые пакеты или горшочки, другие приспособления, но обязательное условие – объем должен быть не меньше 0,5 л. и не очень высокая емкость.

Томаты хорошо приживаются, поэтому при пикировке обязательно нужно заглублять, тогда у растений хорошо развиваются корневая система, стебель становится толстый. В центре емкости для пикировки нужно сделать углубление, кладем сеянец вертикально, заглубляем до семядольных листочков, прижимая плотно почву, так чтобы сразу был контакт с корневой системой. Почва в емкости не доходит до краев, примерно 3 см соблюдать. Это сделано специально, чтобы при выращивании рассады можно было сделать подсыпку.

А дальше идет уход за рассадой. Если на улице стоит пасмурная погода, то очень хорошо снизить температуру до 14-15 градусов, так чтобы сеянцы не вытягивались.

Если у нас хороший грунт, то подкормки можно сделать только по мере необходимости. Если мы видим, что растение очень бледное, то это скажет нам о недостатке азота. Можно использовать азотные удобрения (мочевину, аммиачную селитру), но лучше использовать небольшую концентрацию удобрения при поливах, поливать не просто водой, а с небольшим содержанием элементов питания, из расчета на 1 литр воды чайную ложку комплексного минерального удобрения. Томаты очень отзывчивы на фосфор и калий, поэтому обязательно нужно делать периодически вытяжку из суперфосфата и делать подкормку только одним фосфором.

Расстановка рассады

Берем рассаду и делаем расстановку, относительно того чтобы освещение доставалось всем растениям, листья рассады не сплетались, даже не соприкасались. Это нужно для обеспечения светом и теплом. Такой уход будет лучшим.

Растение растет и нужно во время высадить в основную почву – грунт теплицы из емкости, т.к. стебли могут достаточно вытянуться и даже сформируются 2-3 плода на одной кисти и само растение уйдет полностью на формирование именно этих плодов.

Маленькие пасынки постоянно удаляем. Верхний пасынок можно оставить, он образует второй стебель, находящийся рядом с цветочным стеблем.

При перевозке на дачу, чтобы растения не ломались и чувствовали себя комфортно, за несколько дней до перевозки старайтесь не поливать рассаду, лучше её засушить, стебли не будут ломкими и стрессовую ситуацию растение будет лучше переносить.

С середины или конца мая можно смело приступать к высадке рассады томатов в пленочной теплице или парнике. Если у вас теплая теплица, обогреваемая и если теплая обогреваемая грядка, на биотопливе, на основе растительных остатков, то можно высадку томатов начать и в начале мая. Это все зависит от конкретной теплицы и от погодных условий.

Обязательным непременным условием хорошей продукции, хорошего плодоношения является то, что подготовку почвы, гряды нужно проводить непосредственно перед посадкой рассады томатов. Перекапываем гряду, разрыхляем, разравниваем граблями, затем нужно внести минеральные удобрения, чтобы плодоношения было обильным и хорошим.

Оптимальная ширина грядки для высадки томатов должна быть 80 см, а между грядками 40 см.

А дальше приступаем к внесению удобрений.



В 1-ю очередь: (с учетом что в основном почва кислая) вносим доломитовую муку, из расчета 100-150 гр. на квадратный метр. Высыпаем из ведра охапками, на руках должны быть резиновые перчатки в любом случае. Это дополнительная подкормка не только кальцием, но и магнием.

  • Во 2-ю очередь: Следующее удобрение, в котором нуждается томат, это суперфосфат. Вносят его 50-80 гр, иногда до 100 гр. на квадратный метр. Суперфосфат – удобрение труднорастворимое, однако не следует пугаться, того что будет корневой ожог системы, потому что все потом перемешаем, разровняем. И даже если будут видны гранулы, не бойтесь, ожога растение не получит.
  • В 3-ю очередь: Затем вносим на почву комплексное удобрение Кемира Универсал, либо Нитрофоска 50 гр. на квадратный метр. если у вас немного удобрений в наличии, то можно вносить их непосредственно потом в лунку.
  • И грядку хорошенько перемешиваем. Почва должна быть предварительно увлажнена, чтобы удобрения растворялись хорошо, а томаты любят достаточное количество влаги, особенно при посадке. Почва влажная не только на самой грядке, но и даже между грядками расстояние, точнее шириной 40 см, в том месте где вы ходите, должна быть влажной. Вся почва теплицы должна быть увлажнена.

    Существенный момент – это маркировка гряды

    От схемы посадки зависит площадь питания растений томатов. А площадь питания зависит от сорта, низкорослые штамбовые сорта можно сажать по-плотнее, из расчета 4-5 растений на квадратный метр, а высокорослые сорта и гибриды не более 3-х растений (как огурцы) на 1 квадратный метр.

    Сделаем лунки: поскольку рассада тоже бывает разной, она бывает хорошо выращенной, либо бывает переросшей, то сначала размаркируем лунки для правильно выращенной рассады. Возьмем средне-рослый сорт томата Гарант. Лунки делаем на расстоянии от 25-30 см, выкапываем на полный штык лопаты и в луночки можно внести древесную золу, одной охапкой берем на лунку, томаты очень любят особенно предпосевное внесение древесной золы.

    Кроме того томаты любят еще и избыточное хорошее увлажнение при посадке. Мы донесем Кемира Универсал. И очень обильно польем, просто зальем лунки водой. Если рассада ослаблена, бледно-желтого цвета и т.д., вносим удобрение золу и комплексное удобрение и слегка перемешиваем все. А после этого проливаем из лейки водой с марганцовкой, интенсивно-окрашенного цвета, очень хорошо, если вода будет горячая. Идет и дезинфекция почвы и растение попадает сразу в теплую почву, оно очень хорошо приживается.

    Можно даже не дождаться когда вся влага впитается, мы уже предварительно поливали, и сейчас хорошо полили раствором марганцовки, в эту лунку опускаем рассаду, заглубляем, закрываем почвой. Недаром говорят, что томат любит когда ноги в сырости, а голова всегда в сухости. Это правило надо всегда помнить, особенно при поливе томатов, чтобы вода при поливе не попадала на листья.

    Рассаду заглубляем в лунку до первых настоящих листьев, сажаем уплотняем почву.

    Если вы уезжаете на длительное время после посадки, чтобы не было испарения, можно не поливать после посадки, а замульчировать или торфом или компостом. Достаточно засыпать 1 см компоста, чтобы не было испарения.

    Но вот высокорослые сорта томата, гибрид томата конечно можно сажать по реже, из расчета 3 растения на 1 кв.метр. Делаем для них лунки такой же глубины, т.е. на штык лопаты, но расстояния между растениями несколько больше, по сути дела такое же как при посадке огурца.

    Все остальные приемы и удобрения и полив и все прочее делаем точно таким аналогичным образом. Это Кемеро и древесная зола. Вытянутые и переросшие же растения сажаем в лунки, предварительно удаляем все листья (за день, за два дня до посадки) и делаем не лунку, а небольшой ровик, насыпаем золу и какое-нибудь комплексное удобрение, перемешиваем, проливаем водой с марганцовкой ровик и приступаем к посадке.

    Сажаем лежа, этот прием многим известен, очень глубоко не заглубляем , потому что глубже почва холодная, в ровик на глубину примерно 10-15 см от поверхности и засыпаем до 1-го листочка, который мы оставили снизу.

    И вот рассада посажена, она приживается, через неделю обязательно подвязать.

    Штамбовые сорта Невский, Балтийский, которые образуют очень компактные растения, их высаживают на грядке шириной 80см три ряда. Размаркируем растения см 15-20 друг от друга.

    Лунки готовим как всегда. При посадке высокорослых и среднерослых сортов томатов и также обильно проливаются почва водой или раствором марганцовки. Нужно стараться выращивать одним массивом и низкорослые штамбовые сорта, другим массивом высокорослые сорта, чтобы не мешали другим.

    Если же нет возможности высадить на разных грядках, то можно сделать т.о.: с одного края гряды массивчика посадить штамбовые, другим массивом высокорослые и третьим массивом средне-рослые сорта. Лучше конечно сделать это на разных грядках в одной теплице.

    Если у вас не хватает рассады, то можно посадку детерминантных сортов, таких как Белый налив, Тамбовский урожайный, Сельская ранняя, очень многие сорта, делать по-реже, но потом формирование обязательно вести в три стебля. Это имеется ввиду пасынкование. Оставляем пасынки, которые выросли, имеют силу.

    Схема посадки рассады томатов:

    • – Штамбовые сорта томатов: 6-8 растений на 1 кв.м.
    • – Среднерослые сорта: 4-6 растений на 1 кв.м.
    • – Высокорослые сорта: 3-4 растений на 1 кв.м.

    Как защитить растения томатов от первых заморозков? Поставить дуги над кустами и постелить лутрасил (нетканый синт. материал из полипропил.волокна) для утепления и защиты от майских холодов, а днем когда тепло лутрасил желательно снять, чтобы не было перегрева.

    Напомним что необходимо держать определенную температуру, освещение, уход за растениями, обработку удобрениями, если это необходимо, делать подкормки, правильно проводим пасынкование, не даем замерзнуть или перегреться растениям, соблюдаем режим полива и.т.д.

    Выращивание томатов как и других культур в теплицах при хорошем уходе, постоянном внимании, приносит огромную пользу, это богатый урожай, возможность узнать все плюсы и минусы в конкретных условиях, получать удовольствие от своих результатов, признание вашего труда близкими и друзьями. Хороших результатов и отличного урожая!

    https://tytdacha.ru/sad-i-ogorod/parniki-i-teplitsy/podzemnaya-teplitsa-termos/
    https://mojateplica.ru/teplica-termos/

    Оставить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

    X