Подкормка цветов: чем подкормить декоративные культуры |

Содержание

Подкормка цветов: чем подкормить декоративные культуры

Для получения богатого и продолжительного цветения декоративных культур, улучшения их здоровья и повышения сопротивляемости болезням и вредителям необходимо обеспечивать их дополнительными дозами питательных веществ, то есть удобрять.

Все растения различаются между собой как в отношении продолжительности периода потребления питательных веществ из почвы, так и по характеру их поглощения в разные фазы роста.

Большинство цветочных культур поглощают из почвы больше всего калия, меньше азота и еще меньше фосфора. Потребность в калии в пасмурную погоду, при коротком световом дне или же при затенении растений значительно возрастает, а в азоте — сокращается.

Большое количество калия выносят из почвы все растения, но особенно цветочные луковичные культуры. При недостатке кальция резко снижается зимостойкость зимующих растений. В зависимости от периода вегетации у разных цветочных культур потребность в питательных веществах варьируется.

Так, растения с длинным вегетационным периодом (гладиолусы, флоксы и др.) нуждаются в более высоких дозах удобрений, а с коротким периодом вегетации (нарциссы, тюльпаны и др.) — в более низких. Хотя летом они уже отцветают, все равно им требуются подкормки, чтобы обеспечить хорошее цветение на следующий год.

Луковичные цветы — культуры короткого периода питания, а следовательно, они требовательны к наличию в почве питательных веществ. Непременным условием выращивания большинства цветочных культур является допосадочное удобрение почвы, то есть внесение удобрений до посадки.

Для пополнения почвы питательными веществами и улучшения ее структуры применяют органические удобрения — навоз, птичий помет, компост, торф, сидераты. Помимо органических под растения вносят минеральные удобрения, значительно повышающие питательность почвы.

Как бы хорошо ни была заправлена почва органическими и минеральными удобрениями перед посевом или посадкой цветочных культур, в большинстве случаев она полностью не может обеспечить всеми питательными элементами быстрорастущие растения. Поэтому необходимо применять систематическую подкормку, которая будет способствовать быстрому росту растений и получению качественной цветочной продукции.

Решающим фактором в получении высоких декоративных качеств цветников, длительности цветения и улучшении общего внешнего вида растения являются азотные удобрения, а добавление к ним фосфора и калия усиливает их благоприятное действие. Фосфорные и калийные удобрения лучше вносить с осени, а азотные — весной. Нормы внесения зависят от почвы, растений, которые будут на ней расти, и росли в предыдущий год.

Дозировка удобрений — лучше недокормить, чем перекормить

Питание растений — сложная наука. Многолетний опыт выращивания показывает, что в начале роста декоративным растениям нужно больше азота, а при бутонизации и цветении — калия и фосфора. Перекормить растение, особенно азотом, более опасно, чем недокормить. При избытке азота некоторые растения плохо цветут, развивая много листьев и побегов, сильнее болеют грибными заболеваниями. Именно из-за того, что растение все силы отдает формированию обильной зеленой массы, рост которой стимулирует азот, цветение оказывается скудным. Средняя доза на 1 м 2 — 50- 60 г фосфорных и калийных удобрений осенью и азотных весной.

Основное условие эффективного действия минеральных удобрений на рост и развитие цветочных растений — это правильное и рациональное их применение. Необходимо, чтобы доза удобрений, как и виды самих удобрений, подбирались с учетом содержания элементов питания в почвах и фазы развития растений.

Очень эффективно внесение удобрений в качестве подкормок, особенно жидких, в начале роста и при бутонизации. Чтобы избежать избытка отдельных элементов, лучше использовать комбинированные минеральные удобрения: нитроаммофоску, нитрофоску, кристаллин и др. Средняя доза при первой подкормке удобрений на 10л воды.

Если удобрение концентрированное, например мочевина или хлористый калий, то дозу лучше уменьшить. Во вторую и последующие подкормки количество удобрения необходимо увеличить до 50 г на 10 л воды.

Для минеральных подкормок можно использовать все готовые смеси. Их растворяют из расчета 40 г на ведро воды.

Если ранней весной подкормки дают для усиления роста растений, то в летний период во время образования бутонов — для лучшего их цветения, в конце же лета — для лучшего вызревания семян и побегов многолетних культур.

Технология подкормки

Подкормки вносят в сухом или жидком виде во влажную почву, и лучше это делать во второй половине дня. Растения предварительно поливают чистой водой, а после полива раствором удобрений их обливают из лейки сверху так, чтобы смыть с листьев и стеблей попавшие на них капли раствора и нерастворившиеся частички удобрения.

Очень хорошо применять дробные подкормки. Количество их за летний период может быть различным и зависит от ряда факторов — вида растений, их возраста, свойств почвы, степени ее окультуренности, плодородия, погодных условий.

В период массового цветения подкормку проводят:

  • азотными удобрениями из расчета 15 г/м 2 ,
  • фосфорными — 15 г/м 2 ,
  • калийными — 10 г/м 2 .

После цветения азотными и калийными удобрениями — из расчета 10 г/м 2 .

Хорошее действие на растения оказывают 4 подкормки слабыми растворами органических удобрений, например настоем коровяка (1 кг навоза на 10 л воды), с добавлением в него до 1 кг золы.

Чтобы не улетучивался аммиак, емкость с раствором плотно закрывают. Поскольку в данной подкормке недостаточно фосфора, следует добавить 1 — 1,5 кг суперфосфата.

Внекорневая подкормка

Внекорневая подкормка цветовВнекорневая подкормка цветов. Источник: soilfriends.com

Стимуляторы роста применяют для увеличения размера и количества цветков на одном растении, для продления сроков цветения. С этой целью на взрослые растения воздействуют двумя способами:

  1. водный раствор гетероауксина в слабой концентрации распыляют из опрыскивателя на листья, стебли, побеги растения. Его мелкие капельки попадают через устьица в ткани растения и дают быстрый эффект. Такая подача раствора в растение называется внекорневой подкормкой;
  2. раствором гетероауксина поливают почву во время посадки растений.

Для летников оптимально применять 3 подкормки за период вегетации. Первую подкормку проводят через 15 дней после посадки, вторую — в фазе бутонизации и третью — во время цветения.

В каждую подкормку вносят не более 40 г/м 2 питательных веществ. Применение более высоких доз минеральных удобрений снижает декоративные качества летников: они становятся низкорослыми, образуют мелкие цветки, имеют более короткий период цветения. При проведении подкормок летников следует учитывать биологические особенности некоторых культур.

Подкормка однолетних и многолетних цветов

Все однолетние растения (астры, левкои, гвоздики и др.) очень отзывчивы на подкормки. Так, наилучший декоративный эффект при выращивании левкоев получается при проведении трехразовой подкормки полными минеральными удобрениями.

Астры предпочитают первую подкормку азотным удобрением, вторую — полным минеральным и третью — фосфорно-калийным.

Гвоздика — культура, требовательная к азоту на протяжении всего вегетационного периода; если до посадки вносились фосфорно-калийные удобрения, то в подкормке можно давать только азот.

При внесении удобрений необходимо проверить уровень кислотности почвы, так как кислая реакция почвенной среды значительно снижает и даже нивелирует действие минеральных удобрений.

Подкормки многолетних корневищных и клубнелуковичных культур (гладиолусов, флоксов, пионов, дельфиниумов) — необходимое условие их успешного роста и высоких декоративных качеств. Наилучшее развитие этих культур достигается при подкорме их в течение вегетации.

Первую подкормку азотом проводят при появлении ростков, вторую — полным минеральным удобрением в начале бутонизации, третью — полным минеральным удобрением в фазе цветения, четвертую — фосфорно-калийным удобрением в конце цветения.

Доза удобрений в подкормках под корневищные многолетники зависит от возраста растений: в первые 2 года жизни вносят не более 40 г/м 2 , для более старых растений используют в каждую подкормку 60 г/м 2 питательных веществ.

Особенно важно давать подкормки для георгинов, поскольку современные сорта имеют мощную надземную часть и слаборазвитую корневую систему. Эффективно проводить еженедельные подкормки в начале вегетации азотным, в дальнейшем полным минеральным удобрением (из расчета чередуя их с подкормками жидким навозом.

Если до посадки в почву вносились удобрения, то бывает достаточно 2 подкормок за период вегетации: первая — полным минеральным удобрением в фазу бутонизации и вторая — внесением фосфорно-калийных удобрений в дозе 90 г/м 2 в начале цветения.

При подкормках очень важно соблюдать дозировку, так как избыточная концентрация удобрений может привести к ожогам и гибели растений. Правильная система питания цветочных растений позволит обеспечить им высокие декоративные качества.

Азотные удобрения вносят весной в рядки или лунки при посевах и посадках, а затем в виде подкормок непосредственно под растение в первой половине лета, когда идет интенсивный его рост. Во второй половине лета потребность растений в азоте снижается. Более того, для многолетних растений избыток азота вреден, так как он замедляет их рост и они не успевают подготовиться к зиме.

Фосфорные удобрения вносят под культуры с коротким сроком вегетации обычно осенью или весной. Подкармливают только культуры с длительным периодом вегетации: розы, клематисы, лилии, другие зимующие многолетники, а также долгоцветущие однолетники.

Калий лучше вносить весной (кроме удобрений, содержащих хлор). Зимующие в грунте многолетние цветочные культуры подкармливают в августе-сентябре.

Уход за садовыми цветами. Основные требования

Уход за цветами осенью

Осенью все-таки нередки благодатные дни, когда хочется, отложив самые неотложные дела, побыть в саду. Цветы в эту пору выглядят необычайно трогательно. Красок саду добавляют меняющие свои одежды деревья и кустарники.

В начале осени в саду пестреют астры, рудбекии, георгины, анемоны, очиток, гладиолусы, гортензии, розы, плетистые розы, спирея и вереск, осенние крокусы и безвременники, но любоваться ими, греясь на ласковом осеннем солнышке, некогда – работы непочатый край. Скоро задождит и похолодает, и нужно успеть подготовить растения к концу сезона.

Осенние цветы еще цветут, а летние уже готовятся к покою. В первую неделю сентября предстоит посадить нарциссы, во вторую – пересадить флоксы, астильбы, дельфиниумы и другие многолетники. В эти же сроки начинается посадка всех луковичных – мускари, тюльпанов, лилий. Георгины окучивают до 20 см высоты, чтобы защитить от внезапных заморозков почки на корневой шейке. Рододендроны и пионы подкармливают фосфором и калием. В конце сентября предстоит высоко окучить и пригнуть к земле штамбовые и плетистые розы, затем извлечь из почвы клубни георгин, канн и бегоний, а если ударят заморозки, то нужно поторопиться с выкапыванием гладиолусов. У отцветших многолетников обрезают стебли. Сентябрь – время сбора семян. Вот приблизительный перечень работ, который необходимо проделать в саду в первый месяц осени.

Уход за многолетними цветами

Полив цветов

Вегетационный период подходит к концу, но цветы все еще нуждаются в вашем внимании. Уход за цветами в сентябре включает в себя, как и в весенне-летний период, полив, подкормку, рыхление грунта и удаление сорняков, однако полив цветов в сентябре осуществляют значительно реже, поскольку отцветшим или отцветающим растениям воды нужно намного меньше. Если осадки выпадают регулярно, то полив сокращают до минимума или прекращают совсем. Розы, например, в сентябре вообще уже не поливают. Однако цветы, которые вы посадили или пересадили, нуждаются в обильном поливе.

Подкормка цветов

В сентябре удобрение цветов осуществляют фосфором и калием, азотосодержащие удобрения в грунт не вносятся. Причем подкармливают только многолетние растения. Удобрения в сухом виде разбрасывают по участку, заделывают их в почву, которую затем поливают. Однолетние цветы осенью не подкармливают – после того, как вы удалите с участка их растительные остатки, можно будет внести удобрения в почву, чтобы весной или поздней осенью посеять в нее семена цветов, которые будут украшать ваш сад в следующем году.

Рыхление и прополка цветов

После полива гораздо легче рыхлить почву на клумбе и удалять сорняки – этим по-прежнему необходимо заниматься в сентябре, ведь некоторые цветы только начинают цвести, и если не удалять сорную траву, она может заглушить цветы, которые вы так ждали, или будет отнимать у них питание. Кроме того, у хорошего хозяина на клумбе должны быть чистота и порядок в любое время года.

георгин

Осенний уход за лавандой в открытом грунте

В грунте способна перезимовать только английская (узколистная) лаванда. Осенью стебли растения укорачивают на 3 см выше одревесневшего побега, почву мульчируют, а в начале ноября укрывают толстым слоем лапника. Но даже английская лаванда не всегда благополучно переживает зиму, особенно в некоторых регионах с нестабильным климатом.

К важным работам в осеннем саду относятся сезонные обработки растений: обрезка и опрыскивание. Наступило время вооружиться ножницами и секаторами. Необходимо вырезать все старые, больные, невызревшие и загущенные ветви. Поздней осенью перед укрытием на зиму кусты роз обрабатывают 3%-м раствором железного купороса (300 грамм на 10 литров воды).

С наступлением осени все многолетние растения в цветнике нуждаются в подкормке фосфорно-калийными удобрениями. Полив к этому времени снижают до минимума, или вовсе прекращают, особенно если часто идут дожди. Почву поддерживают в рыхлом состоянии, периодически обрабатывая аэратором.

Начиная с октября – многолетники обрезают. После, мульчируют под ними почву, подготавливают надежное укрытие от зимних холодов более привередливым.

Раннецветущие луковичные растения: пролеска, крокус, пушкиния, бессмертник, тюльпаны, нарциссы – обрезают после цветения. С наступлением устойчивых холодов посадки их мульчируют слоем сухих листьев, опилок или древесной стружки.

Некоторые виды лилий: тигровая, матрагон, азиатские – хорошо переносят зиму в цветнике. Обрезают их на пенек 10 см, делают это после увядания зеленой части. С наступлением холодов пенек вытаскивают из земли, а посадки мульчируют перегноем, торфом или листвой.

Не зимующие луковичные: восточные и ОТ лилии, гладиолусы – выкапывают с наступлением первых заморозков. Луковицы очищают от остатков земли, просушивают, и закладывают на хранение в прохладное место.

Обрезка и выкопка георгин на зиму

Обрезка и выкопка георгин на зиму

Среди клубневых растений нуждаются в обязательной выкопке на зиму георгины, бегония клубневая, каллы, канны. После первых морозов, когда листва пожухнет, стебель обрезают на уровне земли, а клубни аккуратно выкапывают. Перед хранением клубни георгин моют, обеззараживают и просушивают. Хранят их в сухом темном помещении, пересыпав песком или опилками. Клубни бегонии и канн хранят с комом земли.

Корневищные

Наиболее устойчивы к низким температурам корневищные многолетники в цветнике. Последний полив растений проводят в сентябре. Заливают растения постепенно, чтобы вода успевала впитываться, а не застаивалась в клумбе.

Зимнее укрытие цветника из елового лапника

Зимнее укрытие цветника из елового лапника

Сроки осенней обрезки в цветнике зависят от требований того или иного растения. Пионы, рудбекию, флоксы метельчатые, ирисы – обрезают до наступления холодов, оставляя пеньки 10-15 см. Сверху кусты засыпают смесью перегноя и садовой земли, формируя холмик. С наступлением устойчивых холодов кусты дополнительно укрывают дубовой или ореховой листвой или лапником.

С обрезкой травянистых многолетников спешить не стоит: астры многолетней, хризантем, дицеры, хосты, астильбы. Их побеги срезают под корень, когда наступят стабильные холода. Почву вокруг кустов мульчируют торфом, опилками, стружкой, перегноем. Эти растения часто страдают от вымокания корней во время оттепелей, поэтому не лишним будет поверх укрытия установить укрытие из шифера или досок.

Таким многолетникам, как гейхера, лаванда альпийская, примула необходимо сухое укрытие. Их надземная часть не отмирает на зиму, поэтому важно создать для нее благоприятные условия. У этих растений обрезают только цветоносы и немного (на 5-7 см) укорачивают побеги лаванды. Прикорневую шейку и почву вокруг куста засыпают толстым – не менее 10 см, слоем торфа или перегноя. С наступлением устойчивых холодов над кустами устанавливают каркас и натягивают нетканый материал, мешковину, или делают “шалаш” из лапника.

Каркасное укрытие для многолетних цветов

Каркасное укрытие для многолетних цветов

На протяжении всей зимы в цветник стоит подбрасывать снег, который служит природным утеплителем для растений. Необходимо следить, чтобы снежный покров всегда находился в рыхлом состоянии, так как под настом растения могут задохнуться.

Перед зимой декоративные кустарники обильно поливают. После почву глубоко рыхлят и вносят фосфорно-калийные удобрения: суперфосфат, азофоску, нитрофоску.

Обрезку летнецветущих кустарников осенью: сирень, вейгела, чубушник, гортензия крупнолистная, розы – проводят только в санитарных целях, удаляя поврежденные ветви. Некоторым видам кустарников: гортензия метельчатая, буддлея, спирея, рябинник – осенью проводят как санитарную, так и формирующую обрезку.

Спешить с укрытием кустов не стоит. Его проводят, когда среднедневная температура опустится до минус 5 градусов по Цельсию. В противном случае побеги могут сопреть, что более пагубно для растений, чем незначительные низкие температуры.

Зимнее укрытие цветника из нетканого материала

Зимнее укрытие цветника из нетканого материала

Теплолюбивые кусты: розу, гибискус, рододендроны, клематисы – высоко окучивают садовой землей с перегноем. Над надземной частью устанавливают каркас, который наполняют опилками или сухой листвой. Поверх каркаса натягивают укрывной материал: лутрасил, спанбонд, мешковину, а поверх – дополнительный слой полиэтиленовой пленки, чтобы утеплитель не отсыревал.

Морозоустойчивым декоративным кустам: сирени, чубушнику, спиреи, барбарису – для утепления достаточно мульчирования приствольного круга торфом или перегноем.

Уход за однолетними цветами

За цветущими однолетниками ухаживают так же, как и за многолетниками – поливают, пропалывают, рыхлят почву на участке. Но в подкормках однолетние осенние цветы в это время не нуждаются. Если вы хотите собрать семена понравившихся вам однолетников, не забудьте наметить несколько цветков, с которых вы потом соберете семена, остальные же цветки по мере их увядания срезайте, чтобы не случилось самосева.

Те однолетники, которые уже отцвели, нужно потихоньку убирать из сада, освобождая место для других растений или для подготовки участка к следующему сезону. Растительные остатки увядших однолетних цветов лучше сжечь, поскольку в них могли поселиться вредные насекомые или болезнетворные грибки, вирусы и бактерии. Почву, на которой росли однолетники, в целях дезинфекции поливают Фитоспорином или посыпают золой, а после этого рыхлят.

под зиму и оставить в грунте

Осенью можно посадить:

  • луковицы тюльпанов,
  • нарциссов,
  • крокусов,
  • подснежников.

Луковицы этих цветов нужно посадить в такой период, чтобы не произошло прорастание луковицы, но и было время, чтобы луковица укоренилась.

Необходимо, примерно около месяца до первых холодов. Мелколуковичные растения высаживаются раньше, весной они первые и зацветут.

Глубина лунки для посадки луковичных должна быть в три раза больше самой луковицы.

Для посадки выбираем только луковицы без повреждений, пятен, потемнений.

Перед посадкой обрабатываем раствором марганцовки или карбофоса.

Перед посадкой в лунку вносим минеральные удобрения, если добавить селитру- это отпугнет от цветов весной медведку и других насекомых. Сами луковицы подсыпаем песком на 2-3 см для лучшего прорастания и образования корней.

Посадка цветов в сентябре

В сентябре сажают двухлетние цветы – маргаритки, виолы, незабудки, турецкую гвоздику, наперстянку и другие. В первой половине месяца высаживают мелколуковичные культуры – подснежники, сциллы (пролески), мускари, крокусы, хионодоксы. С начала второй декады сентября приступают к посадке луковичных – нарциссов, а во второй половине месяца – тюльпанов. Очередь гиацинтов наступает в конце сентября, хотя, если у вас много забот, отложить посадку гиацинтов можно и на начало октября.

Посадка цветов в сентябре

Если вы летом выращивали рассаду маргариток, незабудок, турецкой гвоздики, колокольчиков или анютиных глазок, то к сентябрю рассада уже должна «созреть» для пересадки в открытый грунт на места, которые должны быть подготовлены за 3-4 недели до посадки. Высаживают двулетники на расстоянии 20 см друг от друга, а турецкую гвоздику и колокольчики – на расстоянии 30 см. Высокорослые мальвы или наперстянки требуют соблюдения интервала в 40 см. Если почва сухая, после высадки рассады в грунт ее следует обильно полить и замульчировать слоем компоста, перегноя или торфа толщиной в 3-4 см. Не забудьте за неделю до посадки прищипнуть у рассады верхушки, чтобы растения быстрее образовывали куст.

Посадка в открытый грунт многолетников

Кроме рассады двулетних растений в эти же сроки высаживают и выращенные в парнике сеянцы многолетников – аквилегии, дельфиниума, тысячелистника, ромашки, эхинацеи, мальвы, пиретрума. При посадке следите за тем, чтобы грунт не попал в середину кустика. После посадки обильно полейте рассаду, обожмите вокруг нее почву и замульчируйте ее перегноем, опилками, торфом или песком.

Способы посадки цветов в сентябре

Перед посадкой мелколуковичных протравите посадочный материал в растворе фундазола или другого фунгицида. Глубина посадки должна равняться трем диаметрам луковицы, те есть, чем луковица больше, тем глубже она должна быть посажена. Донце луковицы, помещенной в лунку, должно быть направлено строго вниз. Крупные луковицы высаживают на расстоянии 12 см друг от друга, мелкие – с интервалом в 5-7 см. Если погода сухая и теплая, полейте посадку.

Заготовьте черенки роз для зимней прививки

Во второй половине осени в сухую погоду окучьте розы смесью торфа и песка (в соотношении 1:1), обрежьте невызревшие побеги и бутоны, обработайте куст медьсодержащим препаратом (например, бордоской жидкостью). Плетистым и штамбовым розам уделите особое внимание: начните готовить их к укрытию заранее.

    Розы осенью: уход и подготовка к зимнему укрытию

Вся правда об уходе за розами осенью и подготовке растений к зиме.

Еще до наступления морозов постепенно пригибайте к земле побеги плетистых роз и фиксируйте их с помощью скоб.

Если вы будете наклонять розы к земле в несколько приемов, ветки растений не сломаются и хорошо перезимуют

Штамбовые розы подкопайте со стороны, противоположной месту прививки, осторожно пригните к земле и закрепите ствол в нескольких местах. С наступлением заморозков (обычно в ноябре) приступайте к укрытию. Более подробно об этом нелегком деле читайте в статье Как правильно укрыть розы на зиму – лучшие варианты зимнего укрытия.

С наступлением небольших заморозков во время обрезки нарежьте черенки из средней, хорошо вызревшей части побегов роз. Прикрепите к ним бирки с названием сорта, поместите в полиэтиленовый пакет со сфагнумом и положите в холодильник в отделение для овощей. В феврале используйте черенки для настольной прививки.

    Прививка розы – создаем красивый розарий своими руками

Из этой статьи вы узнаете все о правильной прививке розы.

Эти садовые ромашки, как правило, морозов не боятся. Но сорта с крупными махровыми цветками в бесснежную зиму могут подмерзнуть, поэтому до прихода морозов обрезают все надземную часть до розетки листьев, почву вокруг куста мульчируют перегноем или торфом, а с наступлением зимы наверх насыпают сухие листья (слоем 15-20 см).

Как ухаживать за многолетними цветами осенью

Существует несколько приемов, которые помогут обеспечить полноценную защиту многолетних растений от зимних морозов и в период весенней оттепели. Для различных видов цветов и кустарников применяют:

  • Обрезка;
  • Утепление;
  • Мульчирование почвы;
  • Уборка клубней и луковиц на зимнее хранение.

Выбор способа осенней подготовки зависит от морозоустойчивости растений.Чтобы сохранить устойчивые к холоду травянистые многолетники (бруннера крупнолистная, эхинацея пурпурная, очиток) достаточно обрезать увядшую надземную часть и промульчировать почву в месте произрастания.

Такой способ дает возможность растению накопить достаточно питательных веществ в корневой системе для зимовки и весеннего возрождения. Пеньки одеревеневших стеблей оставляют, чтобы они могли задерживать снежный покров.

Многолетние растения, надземная часть которых не отмирает зимой (например, грушанка, копытня и др.) полностью не обрезают. Первогодки и неморозостойкие виды утепляют еловыми ветками.

Перед укрытием почву над корневой системой мульчируют торфом или садовым грунтом, смешанным с перегноем. Над крупными растениями устанавливают шалаши из ельника или сооружают каркас, который наполняют стружкой и накрывают непромокаемым материалом.

Корни некоторых клубневых и луковичных многолетников особо неустойчивых к промерзанию грунта сохраняют до весны в теплом помещении. При ночных температурах от 3 до 0 градусов начинают выкапыватьраноцветущие сорта растений (ирисы, крокусы, тюльпаны), затем среднецветущие (чубушник, спирея, пузыреплодник, жимолость, калина и др.) и поздние (георгины, канны, некоторые сорта лилейников, гладиолусы, астры, гортензия и др.).

Корнеклубни и луковицы высушивают при комнатной температуре и отправляют в подвал до весенней посадки.

Пересадка цветов в сентябре

Первый месяц осени – последний срок для деления и пересадки пионов, астильбы, флоксов и дельфиниума, а также лилий, если вы не сделали этого в августе. Куст пиона подкапывают с одной стороны на расстоянии 25 см от куста, затем начинают раскачивать куст, пока его корни не высвободятся. Корни осторожно очищают от земли, кладут куст в тень, позволяя корням немного подсохнуть, затем стряхивают оставшуюся землю, обрезают стебли, моют корни водой и острым стерильным инструментом делят куст на приблизительно равные части. Срезы обрабатывают толченым углем и высаживают части куста, ни в коем случае не заглубляя в почву корневую шейку. По такому принципу осуществляют деление и пересадку всех корневищных растений.

Пересадка цветов в сентябре

Лилии, которым уже больше пяти лет, нуждаются в пересадке на новое место. Но к такому возрасту луковицы лилий обрастают целыми гнездами молодых луковичек, которые при пересадке легко отделяются от материнской луковицы и высаживаются отдельно. Лилии из крупных луковиц зацветут на следующий год, поскольку в них уже заложены цветочные почки, а более мелкие дадут цветы только через год.

Если пришел срок делить крупные кусты клематиса, делают это также в сентябре: кусты выкапывают, разделяют и высаживают деленки в подготовленные заранее ямы таким образом, чтобы узел кущения был погружен в почву на 5-7 см. Грунт вокруг клематисов опудривают хлорокисью меди или опрыскивают фунгицидом.

Посадка – главные критерии

Многолетники способны расти в одном месте от нескольких лет до нескольких десятков лет. Они размножаются делением корневищ. Лучшим периодом для посадки многолетников является конец лета – начало осени (август-сентябрь) или ранняя весна (март-апрель).

Почва должна быть тщательно очищена от сорняков, обработана и обильно удобрена. Перед посадкой необходимо удалить мертвые или гниющие части с корневого клубка, обрезать сломанные и слишком длинные корни.

Следует избегать сильного укорачивания ворсистых и мясистых корней. При посадке корни старательно расправляются, посадочную ямку утрамбовывают ладонью. Завершают посадку поливом.

Какие цветы осенью выкапывают

Во второй половине сентября выкапывают гладиолусы ранних сортов, которые после срезки цветка вызревали в земле не менее сорока дней. Для того чтобы не ошибиться со сроками, срежьте все цветы в один день, а через сорок суток выкопайте все луковицы, отделите деток, обрежьте стебли, укоротите корни, удалите старую клубнелуковицу, затем промойте все луковицы под струей воды, протравите в марганцовке, просушите при хорошей вентиляции и температуре не ниже 22 ºC. Гладиолусы поздних сортов выкапывают в октябре, в сентябре же их просто окучивают.

Какие цветы осенью выкапывают

При первых признаках заморозков выкопайте каллы, канны, клубневые бегонии и вместе с земляным комом поместите на хранение в помещение с температурой 4-5 ºC. В конце сентября выкопайте отцветшие георгины, отмойте в воде и разделите клубни, затем замочите их на полчаса в розовом растворе перманганата калия, просушите и положите на хранение.

Осенняя обрезка многолетников

Астильба.Подробно о том, как вырастить астильбу на своем участке и о ее лучших сортах мы уже писали в статье «Как вырастить астильбу.

Это растение может спокойно цвести на одном месте без пересадки не менее 5 лет. Лучшее время для его деления – конец сентября, сразу после окончания цветения. Растение очень влаголюбивое, поэтому его часто используют для осушения тенистых участков сада.

Пионы. Подробно о посадке и уходе за пионами читайте в нашей статье «Посадка пионов и уход за ними».

Предлагаем ознакомиться Фум лента: технические характеристики, что это такое, виды

На одном месте пионы будут расти очень долго, но каждые пять лет их необходимо рассаживать. Эту операцию нужно проводить с 15 августа по 5 сентября. Позже растения могут не прижиться. То же касается и посадки.

Перед выкопкой стебли растений обрезают на треть, а затем аккуратно подкапывают со всех сторон и бережно вынимают из земли. Корневище хорошо промывают в воде, а затем острой лопатой делят на части таким образом, чтобы на каждой деленке оставалось по 4 – 5 почек.

При посадке очень важно не заглублять в землю верхнюю почку. Она должна быть ниже поверхности земли не более, чем на 1 см, иначе куст цвести не будет.

Ирисы. Подробнее о том, как выращивать эти многолетние цветы читайте в нашей статье «Ирисы: посадка и уход в открытом грунте».

Лучшее время для посадки и пересадки ирисов – конец августа – начало сентября. Делить и рассаживать эти растения нужно не реже, чем раз в четыре года. Иначе их мощные корни уйдут глубоко в землю, и образующиеся на них ростки просто не смогут зацвести.

Флоксы. Подробнее об этих цветах читайте в нашей статье «Как ухаживать за флоксами. Новые сорта».

Сажать, делить и пересаживать флоксы лучше всего в конце сентября, когда у них появятся сформированные почки возобновления. Растение очень легко переносит деление и пересадку.

Делить кусты флоксов нужно раз в пять лет, иначе они оголятся в центре и начнут разрастаться в разные стороны, теряя первоначальнуюпышность цветения.

Стебли у флоксов достаточно нежные, а корни – легко разделяемые, поэтому операцию лучше производить вручную, без использования какого-то режущего инструмента. В каждой деленке должно быть не менее трех стеблей с листиками.

Хоста.О посадке и уходе за этим замечательным растением мы уже подробно рассказывали в своей статье «Как сажать хосту в цветник».

Вообще хоста очень не любит пересадки и довольно тяжело ее переносит. Поэтому операцию эту нужно выполнять только в крайнем случае, например, если растение старое и сильно загущенное.

Именно поэтому и первоначальную посадку нужно проводить уже на постоянное место.

Делить и пересаживать хосту лучше всего с 25 августа по 7 сентября. Позже эту операцию лучше не проводить, так как хосте нужен как минимум месяц для отрастания новых корешков. При выборе места для растений, помните, что она не переносит прямых солнечных лучей и предпочитает полутень или слабый рассеянный свет.

Клематис.О том, как посадить клематис и как ухаживать за ним читайте в нашей статье «Как вырастить клематис».

Этот прекрасный многолетник можно сажать и пересаживать с 30 августа по 25 сентября. Раньше делать этого не следует, так как при достаточно жаркой погоде, растение быстро приживется и начнет давать новые побеги, что недопустимо, учитывая приближающиеся холода.

Размножать клематис лучше не делением корней, а черенками и отводками.

Мы рассказали о посадке и пересадке самых популярных многолетних цветов. Осенью проводят посадку и пересадку и таких хорошо известных всем садоводам растений, как бруннера, лилейники, дельфиниум, горицвет (адонис), дицентра и многие другие.

Посадка и пересадка этих многолетних цветов производится раз в 4 – 5 лет с 15 августа по 20 сентября.

Лучшие сорта всех перечисленных выше многолетних цветов вы можете приобрести у нас. Как раз скоро наступает время их посадки!

В грунте способна перезимовать только английская (узколистная) лаванда. Осенью стебли растения укорачивают на 3 см выше одревесневшего побега, почву мульчируют, а в начале ноября укрывают толстым слоем лапника. Но даже английская лаванда не всегда благополучно переживает зиму, особенно в некоторых регионах с нестабильным климатом.

К важным работам в осеннем саду относятся сезонные обработки растений: обрезка и опрыскивание. Наступило время вооружиться ножницами и секаторами. Необходимо вырезать все старые, больные, невызревшие и загущенные ветви. Поздней осенью перед укрытием на зиму кусты роз обрабатывают 3%-м раствором железного купороса (300 грамм на 10 литров воды).

Предлагаем ознакомиться Уход за тмным ламинатом

После первых осенних заморозков начинают обрезку многолетних цветов и кустарников. До этого времени корневая система продолжает питаться за счет надземной части растений.

Благоприятным для обрезки многолетников считается период без осадков с конца октября до середины ноября.

Обрезка травянистых растений на зиму:

  • Предотвращает загнивание корневища;
  • Способствует удалению зараженной вирусами и грибковыми микроорганизмами надземной части;
  • Облегчает процесс мульчирования почвы;
  • Уничтожает личинок многоядных вредителей;
  • Обеспечивает сохранность ростовых почек;
  • Гарантирует надежное утепление корневой системы.

Уход за многолетниками

Устойчивые к холодам виды многолетников, такие как флокс, астильбу, брунеру, аквилегию, пиретрум, пионы, обрезают на высоту до 5 см от поверхности земли. Почву вокруг мульчируют, присыпают смесью земли и торфа или сухими опилками.

Листья ириса подрезают до 10 см. Стебли дельфиниума оставляют высотой 25 см, так как в них может попасть вода и повредить корни. До 20 см укорачивают побеги клематиса, которые появились в текущем сезоне.

Обрезку многолетних кустарников также начинают с наступлением первых морозов. Ветви роз укорачивают до 30 см, полностью удаляют молодые побеги, которые не смогут выдержать сильные морозы. Куст осторожно прореживают, оставляя до пяти хорошо развитых веток.

У крупнолистной гортензии цветочные почки зарождаются на концах прошлогодних побегов, поэтому обрезку производят только в целях прореживания куста.

Обратите внимание: метельчатую и древовидную гортензию можно обрезать без угрозы для развития растения.

После листопада с кустов спиреи обрезают под корень 25% ветвей. Удаление отцветших побегов стимулирует равномерное развитие куста в следующем сезоне. Молодую поросль стараются оставить нетронутой. Жасмин перед наступлением холодов прореживают, вырезают сухие, кривые и пораженные болезнями ветки.

Рекомендация садоводов: обрезку одеревенелых побегов необходимо проводить под острым углом, чтобы предотвратить скопление влаги и загнивание древесины.

Обрезка цветов

Не забывайте удалять увядшие цветы, засохшие цветоносы и отмершие листья с цветущих многолетников, чтобы они до полного увядания выглядели привлекательно. Если засохло все растение, срежьте его целиком, оставив только пятисантиметровый пенек. У ирисов и пионов, если вы не собираетесь их пересаживать, срезают таким образом все стебли, остатки кустов опрыскивают однопроцентным раствором бордоской жидкости. Флоксы после цветения тоже срезают почти до уровня земли, а пеньки присыпают золой. На розах во второй половине сентября принято обрезать бутоны, поскольку они вряд ли успеют расцвести, но могут отнять у куста необходимые для зимовки питательные вещества. Не срезайте с розовых кустов цветки с длинным стеблем, поскольку это спровоцирует рост нового побега, а он вряд ли успеет созреть до зимы, поэтому растение зря потратит силы и питание на его рост.

Обрезка цветов

Обрезка и утепление роз на зиму

Розы к зиме нужно готовить. Это обеззараживание, удаление листьев, окучивание, обрезка и укрытие на зиму. Я описала все эти моменты в статье «Осенняя обрезка и укрытие роз на зиму».

Больно подходить с секатором в руках к кусту, на котором еще есть цветы и бутоны. Важно определить подходящий момент, так как слишком ранняя обрезка стимулирует появление молодых побегов. Слишком поздняя обрезка тоже нежелательна.

Уxод за цветами после цветения

Отцветшие однолетники утилизируют, а у многолетников, как правило, обрезают стебли почти до уровня почвы. Растительные остатки лучше уничтожать, почву вокруг обрезанных растений перекопать и обработать ее и само растение однопроцентным раствором бордоской жидкости. Вокруг пионов высыпают по полведра навоза (только не на сам куст) или по два ведра торфа. Те многолетние растения, которые боятся морозов, после обрезания наземной части и профилактической обработки нужно укрыть мульчей.

Многолетники, которые укрывают на зиму

  • георгины,
  • пионы,
  • тюльпаны,
  • лилии,
  • нарциссы достаточно неприхотливы и морозостойки.

Они могут зимовать в саду, но требуют особого внимания при подготовке к зиме.

У этих цветов обрезают полностью наземную часть до основания, мульчируют т.е. засыпают садовым компостом, перегноем из листьев.

Укрывают стружками, опилками, сухими листьями, коробками, если есть возможность лапником, а сверху каким-нибудь укрывным материалом.

Сверху от намокания во-время оттепелей натягивают пленку, и прижимают камнями, чтобы все не унес ветер.

Утепление лиан

У меня на участке растут клематисы и хмель. Клематисы осенью нужно подкормить калийными удобрениями. Полезно припудрить побеги и почву древесной золой. Еще я закапываю рядом с ними кусочки мела. Когда-то мне посоветовала так делать замечательная цветовод-любитель, у которой была собрана огромная коллекция клематисов.

Обрезка клематисов связана с тем, на каких побегах они цветут. У клематисов, цветущих на прошлогодних побегах, после окончания цветения я срезаю только самую верхнюю часть отцветших побегов. Удаляю надломленные и поврежденные части. Осенью подсыпаю к клематисам рыхлый компост. Эти зимостойкие клематисы (и княжики) в теплые зимы перезимовывают без укрытия. Для подстраховки их можно снять с опор и уложить для дальнейшего утепления.

Клематисы, которые цветут на новых (текущих) и прошлогодних побегах, обрезаю на высоте около 120 см от уровня почвы. Подсыпаю к их основанию свежую почву (компост) и очень осторожно скручиваю в кольцо. Берегу ломкие прошлогодние побеги. Кладу на землю и утепляю на зиму.

У клематисов, которые цветут на побегах текущего года, срезаю все побеги (можно на высоте до 15 см от земли) и насыпаю компост на место их роста.

Я укрываю клематисы на зиму, как только температура воздуха опустится до минус 3 — 5°С, после чего начнется дальнейшее похолодание. Использую опилки, смешанные со стружками.

Однажды, когда я уложила клематисы на доски и присыпала их опилками, смешанными со стружками, резкое похолодание сменилось затяжной мокрой осенью: сильные дожди чередовались с мокрым снегом. Для того, чтобы уберечь растение, пришлось положить поверх стружек доски, которые остались лежать до самой весны. Так был сделан первый шаг к переходу на воздушно-сухое укрытие, которое я считаю самым надежным. Сделать воздушно-сухое укрытие очень просто. Самый простой вариант — это каркас из досок, на который сверху положена фанера или кусок рубероида. Княжики зимуют даже без укрытия.

При обрезке хмеля я срезаю все наземные побеги. В земле остаются его корневища, которые сверху можно дополнительно присыпать землей. Беспокоиться за хмель не стоит, так как это очень живучее растение. О нем подробно написано в статье «Хмель на участке: не только плюсы, но и минусы».

Гладиолусы

Когда: ранние сорта копаем в погожий день через 4-6 недель после срезки (или после того, как отцветут), поздние – недель через 6-7. Если цветонос выпущен слишком поздно, то лучше его обрезать заранее, хотя бы за месяц до выкапывания. Он успешно распустится и в вазе у вас дома.

Эти гладиолусы и не думали распускаться , когда я их привезла домой. Но вот что было через 5 дней!

Как: первыми копаем тёмноокрашенные и голубоватые сорта, у них меньше устойчивость к грибковым заболеваниям. Осторожно подкапываем лопатой, складываем в ведро, а потом обрезаем предварительно на 3-4 см. от шейки. В последнюю очередь убираем то, что наросло из посаженных весной деток.

Чтобы не потерять деток от главной луковицы, складываем обрезанное в тазик.

Промывать или нет: обязательно промываю дома в проточной воде. Поражённые луковицы выбрасываю. Если сорт ценный, и есть следы от трипсов, можно попробовать протравить в растворе инсектицидов. Если перед выкопкой листья были «подозрительными», можно применить фунгициды. А здоровые экземпляры на полчаса можно положить в слабый раствор марганцовки.

Шейку обрезаю еще раз, ведь дома почище, и условия обработки получше, чем на даче. Корни тоже немножко «чикаю».

Сушить или нет: конечно, сушить, можно и при комнатной температуре. Около двух месяцев периодически осматриваю, переворачиваю. Сорта надо бы подписать, но я всегда забываю.

Обработка перед закладкой на хранение: если в процессе хранения какая-либо луковица заболеет, можно обрезать заражённое место чистым ножом и замазать зелёнкой. Но лучше закладывать на хранение только самые красивые здоровые луковки, а то перезаражают друг друга. Ну и, конечно, старую луковицу отделяем вместе с корнями. Если есть желание, можно запарафинить материал перед хранением – опустить на пару секунд в расплавленный парафин. Весной его не счищают, сажают прямо в этом скафандре. Вроде бы так гладиолусы лучше хранятся, но я не пробовала. Шейку и старую кожуру не отделяю, из-за этого луковицы будут сохнуть.

Где хранить: пробовала хранить в кладовке дома, в обычной картонной коробочке, пересыпав золой, до весны выжили не все. А вот в холодильнике хранятся лучше, и без мороки с золой. Только коробочка должна быть проветриваемой и из тонкого картона, а не толстого. Можно хранить и в погребе, если температура там стабильная и в лютые морозы не опускается ниже 2 градусов.

Уход зимой: осматриваю хотя бы раз в месяц на грибковые заболевания, а проще говоря – на плесень. Если появился серый плесневый налёт – то надо просушить помещение или проветрить, а в коробочки добавить вермикулит или селикогель. Протереть заболевшие луковки чем-нибудь спиртовым, просушить, положить обратно.

https://good-tips.pro/index.php/flowers/fertilizing-flowers-in-the-garden
https://xn—-8sbmnammihi3af.xn--p1ai/cvety/uhod-za-cvetami-osenyu-podgotovka-k-zime.html

Оставить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

X